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西褲翻邊or 不翻邊,應該怎麼選?

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實說,褲腳是否翻邊更多是個人風格,並沒有某條規則會去說明正統的西褲是否會翻邊。相比起正統西褲的歸屬討論,更多是現代男士們對翻邊西褲的偏見。不知道是哪種魔幻的思維,把褲腳翻邊標籤為粗魯和不體面的舉動。

這種趨勢在近年來日益明顯,加上Tony 老師鍾情短緊小的“推波助瀾”,翻邊西褲更不受主流市場的待見。

究竟這經典的西褲元素,代表著怎樣的真正內涵,在存在已久的情況下還能引起經典男裝愛好者的左右難為?


何謂“翻邊”

一般來說,它是指褲腿末端處的折疊邊緣,看起來像是法式襯衫袖的翻邊處理,被“移植”到褲腿上。

傳統上,cuff 的形成不是額外縫製到褲腿上,而是直接從褲腿末端將多餘的布料折疊起來。

西褲翻邊or 不翻邊,應該怎麼選?

所以cuff 存在的功能性,是留給調節褲長所需要的“餘地”,根據你需要的褲長狀態隨意切換,把cuff 放出來,褲子的褲長就得到延伸。

只不過通常放出來後就沒有足夠的面料來重新翻邊了,主要看cuff 本身的量,假如量是比較小,在這種情況下就需要另外縫上額外的假cuff。

也就是說它並不是由褲子本身的同一張布料所做成,而是單獨從別的面料裁剪出來在進行縫製,以便應對放完cuff 還不達不到理想褲長的尷尬境地。

對於定制的西褲來說,有時可能會出現有角度的cuff,這種做法對師傅手藝的要求更高,而且一般是假的,畢竟一匹連續的面料很難直接做成有角度的cuff。

還是那句話,人的身體是立體的,有厚度的,可能一塊經裁剪的布料缺口在偏平舖時看上去會是平整的,但做成褲子穿上後,臀部的弧度、腰部的擴張、膝蓋的外突等身體情況都會影響褲子的線條走向。

而angled cuff 的好處是,人穿上後從正面看去褲子是恰到好處的no break,但與此同時褲腿的後方是幾乎到達的鞋跟處,實現理想的覆蓋狀態,不會出現踩到褲腳的情況之餘,還可以適當展露部分鞋身。


Turn-ups 的由來

cuff 最初的出現,只是一種對紳士們的“網開一面”:一般來說是不會翻折褲腳的,只有在下過雨、身處一些鄉間充滿泥濘的地方才會有這種舉動,來避免弄髒褲子。

直到1890年,愛德華七世才將西褲翻邊納入日常拿樣的範疇,這就意味著翻折褲腳不再需要視天氣情況而定,取而代之的是一種美感的考量。

在愛德華七世的倡導下,翻邊西褲成為了19世紀末到20世紀中期Business suits 中褲裝的標配元素。

是後來二戰期間,由於面料的短缺人們奉行簡樸的著裝風格,cuff 的設定才被大家“拋棄”。他們希望盡可能節省布料,來製作更多的衣服。

自上世紀50年代以來,戰後對翻邊長褲的需求已經回不到最流行的時期,但直到現在,它們仍然一直存在於男裝領域中,偶爾在主流市場露個臉。

順便說一句,英國人是不會用cuff 來描述西褲的翻邊,而是特指襯衫袖的袖口,取而代之的是“turn-up”。在正式度來說,翻邊西褲也會比無翻邊的西褲更低一些。


翻邊西褲的選擇

通常意大利風格的大多數套裝西褲都會有cuff,像在律師、會計等白領行業也很受歡迎。適當的cuff 可以讓套裝的輪廓看起來更加接地,特別是帶有直條紋圖案的西服,如pin stripe 、rope stripe。

可能大家會在夏季用cuff + 短襪的處理來解放腳踝處,但其實季節因素對cuff 的選擇並沒有太大限制,就算在冬季你都可以在法蘭絨或粗花呢的成褲上找到cuff的存在。cuff 對鍾情傳統風格的男士們來說十分討喜。

除了套裝西褲之外,cuff 也常見於單褲或休閒褲,而且象徵性更為強烈一些。這也是偏見產生原因之一,勞動人們通常會捲起褲腿以便活動。

而誇張的cuff 量加上緊窄褲子的外觀,就成為了備受年輕一代詬病的元素之一。按他們的話來說,像發育過盛,或者沒錢購置褲子...

  • 要不要cuff ?

像開頭我所說的,翻不翻邊是個人風格的一種選擇。真正懂西服的人不會因為有沒有cuff 來判斷一條褲子的好壞。

cuff 的一大優勢是在於,面料的翻疊或者額外縫製為褲子下沿增加了一定的重量,從而提高了褲裝的垂墜感,特別是帶褲褶的西褲。

另一方面,cuff 還能協調西服造型的視覺平衡,像雙排扣這種鈕扣設定會在視覺上有橫向擴張的趨向,假如下身穿的是一條合身、收腳的西褲就會有上闊下窄的違和感,整體線條不美觀。

再例如是直條紋的商務套裝,對於身形瘦削的男士們來說不太友好,而適當在褲腳加一定量的cuff 能夠增添幾分重量感。

想要做一條傳統、有足夠餘量的寬褲子,加上cuff 會更複古一些。但更加青睞現代剪裁的話最好放棄cuff 的設定,這樣輪廓才會更加清晰。

有cuff 的話選擇固然是會充裕一些,畢竟多餘的面料可以調節褲長,就算過後想一想還是不需要用到,也就是找個小區裁縫搗騰一下的事,無傷大雅。

另一方面,如果你從一開始就決定你的西褲是要有cuff,但後來發現量不夠,而且面料太單薄太脆,那就很難再弄上一個cuff 的量了。

  • 如何拿捏cuff 的大小

首先,一個活的cuff 是需要在褲子被穿著後能達到水平的狀態,之前解釋西褲與鞋的協調度中的一文已經提到過,我認為剛觸碰到鞋面繫帶位置的half break不會出錯。

一般來說,cuff 會比任由冗長褲腳在鞋面堆積更為美觀,如果他們只到half break 的長度就不會造成窘況(當配襯靴款而不是低幫皮鞋的時候,要確保西褲足夠長蓋過靴子的上半部分)。

因此,做一條翻邊西褲長度最好略短於自然長度即可,如果西褲同時有cuff 和前褶,適當的break 可以避免堆積的痕跡破壞褲線。

至於cuff 的大小也沒有對錯之分,因為從歷史上看,從一英寸到一直到兩個半甚至三英寸都有。我就建議保持在通常介於3~4cm之間是較為保險的。

在定cuff 量大小的時候,最好也留意西服上的其他元素,會不會有違和感或者不協調的感覺,例如上衣的翻駁領比較寬大,就不建議配一個纖細的cuff,看起來不成比例。

此外,還可以看看上衣後領的高度,並嘗試將其與cuff 的大小相匹配。

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